Одежду Славянскую/со Славянской символикой рекомендуем выбрать и купить в интернет-магазине Кельтр по ссылке https://keltr.ru/tovari/slavyanskaya-simvolika/ или нажав ниже на интересующее изделие.
Мода в России, в отличие от моды в большинстве стран Западной Европы, не диктовалась исключительно внешним видом одежды. Одежда должна была сохранять тепло и комфорт, и эта потребность отражена в предпочитаемых русских стилях. В период с десятого по восемнадцатый век большая часть русской моды также имеет корни в различных культурах, которые доминировали на этой территории в течение многих лет. Многие стили менялись при переходе от одной культуры к другой, но несколько основ русского костюма оставались неизменными. Помимо одежды, есть и другие предметы, которые необходимо учитывать при изучении русского костюма, такие как обувь, головные уборы и украшения. Тенденции, популярные в народе, не полностью отражают тенденции моды, наблюдаемые при дворе, поэтому придворную моду следует рассматривать отдельно. Модные тенденции, которые господствовали в русском костюме, были разнообразны и многочисленны, в результате чего сложилась богатая история традиционной русской одежды.
Исторические предпосылки
В эпоху средневековья Западная Европа и Восточная Европа представляли собой ряд изолированных территорий, на которых власть и контроль часто переходили из рук в руки. Россия была одной из таких территорий. В период между десятым и восемнадцатым веками здесь было три основных политических этапа, каждый из которых был отмечен сменой власти. Первым выдающимся обществом, возникшим в России, было общество варягов. Ранее эти земли были заселены различными племенами, преимущественно азиатскими. В 826 году нашей эры славянские народы смирились с владычеством варягов, и власть перешла к Рюрику, датскому князю, который сосредоточил свою империю в городе Киеве. Так начался период «киевской Руси». В одиннадцатом и двенадцатом веках крупное влиятельное общество завоевало Кейванскую Русь, но не через войну и господство, а через религию. Город Киев принял византийское христианство. С принятием религии пришел приток культуры, что можно было увидеть как в архитектуре, так и в стилях одежды. «Киевский русский язык должен был более или менее полно импортировать высокую стилизацию и нарядность Византии…».
С завершением двенадцатого века закончилась и великая кейванская эпоха русской истории. На заре тринадцатого века в Москве зародилось общество, а также вторглась монгольская орда. Монголы, или татары, как их иногда называли, господствовали на Руси в течение двух столетий. Когда монгольская империя окончательно распалась, она оставила после себя растущую власть в Москве, которая должна была стать центром русской цивилизации, в период времени, известный как эпоха москвичей.
Кейванская Русь и Московская Русь — это две четко определенные вехи в русской моде и одежде, причем в период монгольской оккупации в моде было очень мало изменений. Большая часть русской моды в кейванский период была перенята непосредственно от византийского двора. Обычно русских можно было увидеть в длинных свободных туниках с зауженными рукавами и византийских тканях. В период правления москвичей торговля в России начала процветать, и был получен доступ к источникам таких тканей, как шелк, парча, бархат, самит и атлас. Ткань одежды человека стала означать его богатство, поскольку те, кто мог себе это позволить, импортировали и покупали более тонкие ткани. В это время также стало модным носить все больше и больше слоев одежды. В конце концов, дошло до того, что для выхода за пределы дома минимальным стало ношение пяти слоев. Наибольшие изменения в это время произошли в длине рукавов. Рукава стали длиной до пола, они свисали или завязывались за спиной. Узкие прорези у локтя или плеча были предусмотрены для того, чтобы рука проходила через рукав.
Вопреки изменениям в моде в эпоху кейванцев и москвичей, есть несколько основных предметов, которые оставались центральными в русской одежде. Самой основной из них является русская блуза-рубаха, называемая рубахой. Рубаха обычно доходила до колен или ниже, с отделкой по подолу, рукавам и воротнику. Рубаху также называли срачицей, сорочицей или сорочкой, и ее носили все русские, независимо от социального положения. Крестьянские рубахи были из грубого льна и носились как верхняя и нижняя одежда. Представители высших классов носили рубахи из тонкого льна, в основном в качестве нижней одежды, а сверху надевали другие слои из более тонких материалов (ла рус). Вышивка, которую часто можно было увидеть на шее рубахи аристократии, обычно заменялась полосками красной ткани у рабочего класса. Рукава рубахи были длиннее рук, чтобы можно было заправить руки для тепла. Если рубаха была без воротника, то спереди или сбоку обычно делался глубокий разрез, застегивающийся на пуговицу. Воротник на некоторых рубахах, скорее всего, был добавлен в результате византийского влияния.
Другим основным элементом русского костюма было пальто. Русские носили множество фасонов шуб, некоторые из которых были гендерно обусловлены. Традиционной верхней одеждой, которую носили представители обоих полов, была свита, или свята. Свита представляла собой верхнюю одежду, дополненную другими слоями для тепла и предназначенную для ношения через плечи или без застежки, чтобы открыть нижние слои. Покрой свиты был прямым с постепенным расширением к низу. Свита в целом была свободной, но более плотно облегала руки, сужаясь у запястий и в области туловища. Обычно ее длина не превышала середины голени. Одежду надевали, натянув ее на голову, а затем подпоясав широким тканевым поясом. В головном отверстии делался разрез до талии (распространенный стиль в Кейвской Руси), который мог застегиваться на три или четыре пуговицы. Она изготавливалась из шерсти и часто подшивалась мехом для зимней носки. Свита была самым распространенным из многих русских фасонов пальто.
В России многослойность была единственным способом обеспечить тепло. Поэтому поверх свиты часто надевали плащ. По-русски плащ называется корзно, что происходит от византийского плаща, называемого хламидой. И хламиду, и корзно носят на левом плече, а на правом плече или груди застегивают большой декоративной брошью, называемой фибулой. Корзно изготавливалось из тяжелой ткани и подшивалось мехом. Оно могло быть полукруглым, как первоначальная хламида, или прямоугольным и часто свисало почти до земли, в широких складках или собранное поясом.
Через рубаху, свиту и корзно можно начать понимать костюм мужчины в Кейвской Руси. Основу мужского костюма составляют два основных предмета: рубаха и штаны. Мужская рубаха была длиной до колена и обычно носилась расстегнутой и подпоясанной слева. Брюки чаще всего носили в стиле портупеи, которые обычно подтягивались шнурком или ремнем. Штаны обычно сужались к лодыжкам и носились заправленными в сапоги. Для пошива портянок обычно использовалась льняная ткань. Бедняк мог носить только льняные портянки, а дворяне и купцы добавляли вторую пару из шерсти или шелка (шелк был более распространен среди королевских особ). Существовал и второй фасон штанов, «пуфта», который, возможно, тоже был популярен, но информация о них неполна. Известно, что они были довольно удобными, что, возможно, и стало причиной их популярности.
Поверх рубахи и порты можно надевать различные предметы одежды или аксессуары. Чаще всего поверх рубахи надевали свиту, затем корзно. В холодную погоду мужчины носили широкополые шляпы из сукна, войлока или меха. Для торжественных церемоний в Кейванский период, особенно при царском дворе, был принят византийский тип туники — таларис. Византийский таларис представлял собой длинную тунику сложной формы, которая прилегала к телу с разрезом на каждой стороне и доходила до пола. Русский вариант был короче и часто украшался или изготавливался из тонкой шерсти и шелка, иногда орнаментировался вплетенными золотыми или серебряными нитями в замысловатые узоры. Дорогие ткани, которые шли на изготовление русского талариса, обычно привозились из Византии или других восточных стран и назывались паволок. Для простолюдинов, которые не могли позволить себе таларис, было принято надевать по праздникам парадный воротник. Ожерелье представляло собой вид сильно расшитого воротника, который прикреплялся к рубахе для церемоний среди низших классов.
Мужской костюм в Московской Руси отличался от кейвского по количеству слоев, длине рукавов и общей одежды. Основой костюма москвичей оставались рубаха и портянки, но в это время вместо свиты стал популярен кафтан (или кафтан). Кафтан представлял собой широкую одежду, приталенную и застегивающуюся на талии с помощью шнуровых или кружевных петель с кистями. У кафтана были длинные узкие рукава, а среди богатых — длиной до щиколотки. Для торжественных случаев к кафтану можно было прикрепить ожерелье. В повседневной жизни поверх кафтана надевали домотканую куртку без воротника длиной до колен, называемую зипун, узкую, с застежками спереди. Для тех, кто не мог позволить себе кафтан, надевали только зипун. Поверх зипуна надевали комбинацию из трех одежд. Во-первых, это однорядка, своего рода однобортный кафтан. Однорядка представляла собой куртку без подкладки длиной до щиколоток с рукавами такой же длины, которая надевалась расстегнутой и собиралась в складки. Вторым изделием был охабен. Охабен — это длинная куртка с широкой юбкой и двумя воротниками, один из которых стоял, а второй был широким и отворачивался вниз. Рукава охабена были длиной до пола, узкие, с прорезями выше локтя для рук. Третьим одеянием был опашен, который был похож на охабен, но его носили незастегнутым и подпоясывали поясом. Рукава опашена были подогнуты и не такие узкие, как у охабена, но тоже имели прорези. Русские предпочитали украшать себя этой одеждой в различных сочетаниях — одиночных или многослойных, и сочетания, в которых их носили, часто диктовались достатком. Более бедные подданные не могли позволить себе иметь все три вида одежды, и в этом случае они предпочитали носить именно однорядку.
В эпоху москвичей также появилась новая церемониальная одежда, а многослойность стала модной тенденцией. Когда таларис вышел из моды, его заменила расстегнутая куртка, называемая ферязь. Рукава фераза свисали ниже кистей рук или собирались в складки. У ферязя была меховая подкладка и/или отделка с застежками-обручами, но не было воротника. Ферязь можно было носить поверх кафтана или зипуна, что было характерно для знати, или прямо на рубаху, как это делали крестьяне и торговцы. Среди высших слоев общества слои продолжались. Узкий длинный халат, который можно было надевать как на каждый день, так и на торжественные мероприятия, назывался шуба. У шубы были длинные до пола рукава и воротник-стойка, а сама шуба чаще всего шилась из узорчатого или украшенного материала. Со временем шуба стала популярной и среди низших классов. Поверх шубы дворяне обычно облачались в кожух — куртку из овчины или кожи, с меховой подкладкой и украшениями из жемчуга и вышивки. Дворяне одевали себя многослойно, в то время как простолюдины одевались в столько слоев, сколько могли себе позволить. Это относится и к мужчинам, и к женщинам.
Женская одежда была похожа на мужскую. В кейванские времена основным предметом женской одежды была рубаха, как и у мужчин, но женская рубаха была длиннее, доходила до ног и имела слегка присобранный вырез. Если было достаточно денег, надевали вторую рубаху, называемую далматиком. Византийский по происхождению, далматик обычно изготавливался из шелка или тонкого льна, окрашивался в яркие цвета и был немного короче нижней одежды. Рубаха всегда подпоясывалась, независимо от того, носили ли ее отдельно или в сочетании с далматиком. Следующий слой одежды определялся ролью женщины в обществе. Замужняя женщина надевала поверх рубахи юбку, которая называлась панова. Панова состояла из трех полотнищ ткани, обычно прямоугольной или ромбовидной формы, сшитых вместе только в верхней части и собранных на шнурок. Передняя часть обычно оставалась открытой. Незамужние женщины носили занависку или запону, которая представляла собой длинное прямоугольное полотнище ткани с отверстием для шеи. Занависку носили сложенной пополам на плечах и подпоясанной или приколотой по бокам. Другой распространенной деталью женского костюма, чаще всего предназначенной для церемоний, был навершник, или навершник. Навершник был укороченной версией рубахи, доходившей только до икр, с короткими широкими рукавами и пышными украшениями. Навершник не подпоясывался, и его можно было надевать на праздники поверх панавы или занависки. В холодную погоду женщины покрывались простым плащом или несколькими куртками, поверх которых надевали свиту и/или корзно. Свита и корзно мало чем отличались друг от друга в мужском и женском стилях.
Женская мода следовала тем же общим тенденциям, которые наблюдались в мужском костюме по мере перехода общества от кейванской эпохи к московскому периоду; рукава стали длиннее, платья достигли длины лодыжек, и в моду вошли многослойные одежды. Далматик стал использоваться только для церемоний и носился с мантией или корзно (более редкий вариант), накинутым на плечи. Рубаха увеличилась в длину до пят. У нее появился круглый воротник, а рукава стало модно собирать в складки. Поверх рубахи женщины носили сарафан — женский жакет без рукавов на меховой подкладке, который мог быть как косым, так и прямым и широким, со спиной, собранной в складки. Она часто имела множество пуговиц или шпилек, или же удерживалась ремнями. Была также популярна версия сарафана прямого покроя с длинными до пола ложными рукавами, которые свисали вниз за рукавами. Телогрейку можно было носить вместо сарафана или вместе с ним. Телогрейка представляла собой прямую и длинную, подбитую или стеганую куртку, застегивающуюся до самого низа. Телогрейка обычно была без рукавов, но если у нее были рукава, то они имели прорези над локтями, а сам рукав мог быть откинут назад и не мешать.
Распространенной одеждой, которая стала популярной в эпоху Кейвана и продолжала расти в популярности до эпохи москвичей, был летник — изящное платье длиной до щиколоток, длинное и прямое, надеваемое через голову. Рукава летника имели форму колокола и были очень широкими из-за того, что их пришивали/соединяли только до локтя. Летник часто украшался вошвами, кусками ткани с вышивкой, и имел широкий круглый воротник. Шуба набирала популярность в этот период, и женский вариант был принят женщинами, которые использовали длинные рукава для переноски вещей. Женская шуба могла быть однобортной или широкой и надевалась через голову.
Тенденции в одежде составляли большую часть российской моды, но не всю. К одежде, которую носили русские, прилагалось множество аксессуаров, которые также были в тренде. К таким аксессуарам относились обувь, украшения и головные уборы. И мужчины, и женщины носили обувь одного стиля. Крестьяне носили простую обувь из кожи с набойками и поперечными подвязками. Кожаные сапоги были более популярны в городах и среди аристократии. Сапоги были любой высоты — от щиколотки до колена, а иногда с наклоном вниз сзади. Носки обычно были тупыми, но аристократы могли носить сапоги с заостренными носками с небольшим подъемом. Некоторые состоятельные женщины носили туфли или сапоги из ткани. Обертывания ног были еще одним распространенным дополнением к русскому ансамблю; их добавляли зимой, чтобы защитить ноги и ступни от холода. Это были повязки из шерсти, подвязанные кожаными ремешками или полосками ткани. Обмотки на ногах часто оставляли обычными, так как их редко можно было увидеть под рубахой, особенно в период москвичей, когда рубаха доходила до щиколоток.
Орнамент и украшения, прежде всего, были чрезвычайно популярны среди русского народа. До эпохи византийского влияния большинство украшений предназначались для того, чтобы шуметь и отпугивать злых духов или отгонять «дурной глаз». Замужние женщины носили больше украшений, чем девицы, а девицы — больше, чем мужчины. Металл был самым популярным материалом для личных украшений. Для создания разнообразных узоров использовалось множество техник, включая гравировку, филигрань, чернь, эмаль, работу с жемчугом и серебром. Вся одежда, как мужская, так и женская, могла быть и обычно была в той или иной степени украшена. Вышивка была распространена, но также были распространены и дробницы — небольшие металлические пластинки, прикрепленные к полоскам ткани, иногда с драгоценными камнями, и пришитые к одежде. Металл, из которого изготавливались украшения или дробницы, определялся достатком. Крестьяне обычно использовали олово, медь, бронзу или серебро, в то время как высшие классы предпочитали серебро или золото. Этот металлический стандарт применялся не только к дробницам, но и к другим видам украшений, включая ювелирные изделия.
Ожерелья, браслеты, кольца, бусы и, в конце концов, серьги были излюбленными видами украшений русских людей как в киевский, так и в москворецкий периоды. Что касается стиля украшений, то мужчины носили толстое шейное кольцо, называемое хрвиной, и серьги, правда, только в одном ухе. Женщины носили разнообразные украшения из столь же разнообразных материалов. Браслеты обычно изготавливались из металла, который выбирался в зависимости от достатка, но могли быть и из стекла. Серьги для женщин вошли в моду в период москвичей и не были ограничены каким-либо определенным материалом или стилем. Бусы, которые носили женщины, были разных форм и цветов. Использовались также различные материалы: камень, драгоценные камни, металл, стекло, янтарь или слоновая кость, причем стекло было самым распространенным.
Тремя основными видами украшений, характерными для русских, были амулеты, височные кольца и кольты. Амулеты были разных форм: полумесяцы, треугольники, крестообразные фигуры, фигуры животных, кельтские узлы, нефункциональные ложки, ключи и ножи, а также многие другие формы. Амулеты можно было носить, закрепив на голове лентой, маленькой цепочкой или кожаным ремешком, закрепив на плече или поясе булавкой, или в виде ожерелья. Амулеты могли носить поодиночке или в комплекте. Храмовые кольца — это металлические кольца, которые вплетали в волосы или прикрепляли к головному убору и подвешивали на висках. Их почти всегда носили в комплекте. Некоторые кольца были тонкими и простыми, другие украшались тремя ромбовидными медальонами или бусинами, третьи имели семь «листьев» или «лучей». Определяющим элементом русского ювелирного искусства был колт. Колты представляли собой небольшие полые кусочки металла, обычно от одного до двух дюймов в диаметре (более дорогие варианты могли достигать двух с половиной дюймов), которые носили как подвески или прикрепляли к вискам, подобно височным кольцам. Скорее всего, колт наполнялся кусочками благоухающей ткани для борьбы с не очень приятными запахами, с которыми женщины сталкивались в повседневной жизни. Кольты могли быть изготовлены из недорогих сплавов, что делало их доступными для низших классов, или из серебра, а в редких случаях даже из золота.
Головной убор был еще одной важной частью русской одежды, поскольку он мог служить еще одной линией защиты от холодной зимы или обозначать семейное положение. Девицы и, иногда, замужние женщины, которые были бездетны, носили головные повязки или заплетали волосы в косы. Девичья головная повязка возникла как простые полоски ткани или ленты с вышивкой. К одиннадцатому веку головные повязки стали более сложными. Они стали широкими, с украшениями по всему верху, часто из металла или кожи. В эпоху москвичей ленты заплетали в волосы и украшали козником — треугольником из кожи или бересты, который украшали жемчугом, бисером и камнями или обтягивали шелком. Носили также искусно вышитые головные повязки, которые назывались венец, что означает «корона». С боков повязки свисали ряски — нити жемчуга или бисера, а на лоб навешивали поднизь — жемчужную сетку. Замужние женщины с детьми всегда держали голову покрытой. Волосы собирали и наматывали на макушку, затем покрывали повойником или подбрусником — шапочкой из тонкого материала. Вместо повойника можно было надеть сетку из шелковых, серебряных или золотых нитей, которая называлась волосник. Вторым слоем был убрус — шелковый или льняной платок, обычно фиолетового или белого цвета, с вышивкой на концах. Длина убруса составляла около двух метров, а ширина — 40-50 сантиметров. Его носили накинутым на голову и плечи, закрепив под подбородком. Концы могли свисать вниз по бокам или свисать одним концом вперед, а другим назад. Иногда к повойнику прикрепляли поднизь, чтобы он был виден под убрусом. Поверх убруса надевали кику, вышитую шапку или меховую шапку-ушанку.
Мужской головной убор является простым производным женского головного убора, причем мужчины носили только внешнюю меховую шапку, хотя и несколько иного стиля. Шапка обычно была конической или остроконечной и носилась всеми классами — от крестьян до князей. Если шапка не была сделана из меха, ее делали из войлока или шерсти, а по бокам у нее были меховые ушанки, которые можно было подворачивать. Такая шапка называлась колпак. В москвоведческий период мужчины также носили высокие шапки-ушанки с плоским верхом, которые назывались мурмолки и обычно изготавливались из ценных материалов. В доме мужчины носили тафью — шелковую или бархатную тюбетейку, остроконечную, отороченную мехом и богато расшитую. Когда мужчина выходил из дома, поверх таф’я надевалась вторая шапка — колпак или мурмолка.
Эти стили одежды, обуви, украшений и головных уборов были наиболее распространены в городах и окрестностях Киева и Москвы. До сих пор не было дано точного представления о нарядах при царском дворе или в некоторых более отдаленных провидениях. Наряды царского двора отражали моду простого народа, но были гораздо более нарядными. В Кейванский период, когда влияние Византии достигло своего пика, придворная знать стремилась копировать византийский стиль. Халаты были гораздо свободнее и свободнее, чем у простых людей. В одежду вплетались замысловатые узоры из золотых и серебряных нитей, а сама одежда изготавливалась из серебра и золота. Ричард Ченслер писал о дворе Ивана Грозного в Москве в 1553 году. «Герцог», на которого он ссылается, — это сам Иван. «…переводчик ввел меня во внешнюю палату, где сидело сто или более господ, все в золотых роскошных одеждах, а оттуда я вошел в палату Совета, где сидел сам князь… в длинной одежде из битого золота». Одеяние Ивана было длинным, популярным в эпоху москвичей, но без вышивки, оставляя вместо этого золотую ткань совершенно без украшений. Француз Жак Маржерет в 1606 году описал фасоны, бытовавшие среди придворных женщин. Длина рукавов и свободный, прямой покрой одежды, а также богатая ткань, из которой она была изготовлена, поразили его. «Эти женщины одеты в длинные платья, такие же широкие в плечах, как и внизу… под этим платьем у них другое платье из шелка, с большими рукавами шириной более эллина Парижа… если это женщина, то она носит шапочку, расшитую жемчугом, а если девушка, то высокую шапку из меха черной лисы… все носят воротник из жемчуга шириной в четыре пальца и очень длинные серьги. Они носят сапоги из красной и желтой марокканской кожи…». Общие тенденции, отмеченные в стилях одежды простого народа и низшей знати, были представлены и при королевском дворе, но в гораздо более преувеличенных формах.
Одним из специфических предметов одежды, который можно было увидеть при королевском дворе, но нельзя было найти среди крестьян или низшей знати, был официальный кафтан, называемый терлик. Терлик был редкой придворной формой, хранившейся в государственной сокровищнице и использовавшейся только для официальных государственных церемоний в течение XVII века. Терлики разрешалось носить королевской свите и немногим придворным чиновникам. Терлик представлял собой кафтан длиной до колен со съемным облегающим лифом и широкой юбкой. Лиф застегивался на крючки в центре, а застежки скрывались широким лоскутом, который застегивался под левой рукой. Лиф также имел небольшой поднятый воротник. Юбка была собрана на талии с подшивкой, которая представляла собой широкую полосу нестриженого золотистого бархата, призванного имитировать мех. Рукава состояли из двух частей: верхней, широкой и собранной у локтя, и нижней, узкой, с отворотом манжеты. На передней и задней части лифа терлика были одинаковые рисунки двуглавых орлов с тремя коронами, вышитые золотой и серебряной нитью. На груди каждого орла изображен щит святого Георгия, который был гербом Москвы.
Легко заметить разнообразие русской моды, в которой одни аспекты менялись, а другие оставались статичными на протяжении 800 лет. Русская мода выступает как пример русской культуры в целом. На протяжении развития русского костюма и истории российской моды изменения отражали политические и экономические перемены в культуре, но основы русского костюма, такие как рубаха, оставались неизменными. Территория России была завоевана и подверглась влиянию множества других обществ на протяжении многих лет, начиная с десятого века и заканчивая семнадцатым и восемнадцатым веками. Несмотря на то, что нация-завоеватель имела контроль, русский народ принял и ассимилировал аспекты общества завоевателей, сохранив при этом основы собственной культуры. Русская мода в средние века пронизывала весь спектр русской жизни: от крестьян до дворян, от фермы до царского двора, от городских сплетен до международной политики.
